Вена: город, который хватает тебя за плечо и
разворачивает на сто восемьдесят градусов,
чтобы ты посмотрел назад, в прошлое.
Юли Цее
Красивая фраза современной немецкой писательницы стоит в эпиграфе, не так ли? Но если она останется только фразой, через минуту о ней никто и не вспомнит. Ведь вы уже будете находиться на середине поста, где-нибудь между третьей и восьмой фотографиями, иллюстрирующими совсем другие тезисы.
Но Вена, царственная Вена, где же её настоящее место? В жизни автора этих строк, проведшем в этом городе всего лишь чуть больше суток?
Короче, Склифосовский,
куда же мы поехали на следующее утро после «Бала-маскарада»?
Конечно, в Шёнбрунн, летнюю резиденцию Габсбургов, расположенную в самом городе, всего километрах в пяти от центра. Эта парковая зона с прекрасным дворцом является одним из самых популярных и любимых мест Вены, фактически её символом. Значимость Шёнбрунна для австрийской столицы примерно такая же, как значимость, например, Петергофа для Санкт-Петербурга.
Дворец сам по себе огромен (как пишут, 1441 комната), но туристам показывают лишь малую часть (22 зала или 40, в зависимости от купленного билета). Что интересно, очень много (точнее, целых 190) помещений не принадлежат музею и сдаются компанией Schloß Schönbrunn Kultur und Betriebsges в аренду частным лицам. Очевидно, что невозможно узнать, кому именно сдаются эти комнаты (закон «О защите информации и приватных данных» австрийцы свято чтят), но можно предположить, что типичными съемщиками являются люди, предпочитающие жить в историческом месте и готовые ради этого идти на определенные ограничения. Например, нельзя сделать любой дизайн своих апартаментов. Жильцы должны мириться с отсутствием современной инфраструктуры и отсутствием магазинов поблизости. Также существуют проблемы с автостоянкой и шумом от проводимых мероприятий и бесчисленных туристов.
Апартаменты очень разные в любом отношении, начиная от высоты потолка и заканчивая их площадью или видом из окна. Преимущественно тут живут студенты или художники, для которых среда обитания имеет решающее значение, если так можно выразиться.
В силу врожденной жадности катастрофической нехватки времени билеты в сам дворец мы не купили, но по парку прогулялись с большим удовольствием.
Помните расхожую фразу про секрет настоящего английского газона?
Мол, всё очень просто: газон надо только ежедневно поливать и стричь. И делать так триста лет подряд.
Примерно так же поступали и Габсбурги. Мне трудно даже представить количество людей, и теперь требующихся для того, чтобы только поддерживать в должном порядке это великолепие:
А теперь давайте представим на минуточку, что, допустим, 10 июля 1994 года (одна из знаковых дат в истории современной Беларуси) в каком-то из пригородов Минска был заложен подобный парк. Не отдельно стоящее, пусть даже самое важное здание,
а здание, бережно вписанное в окружающий ландшафт, ну, например, так:
За четверть века деревья-прутики уже бы серьёзно подросли, и это было бы только начало… Эх-х! Ключевое слово тут, как все уже догадались, частица «бы».
А в Шёнбрунне было здóрово. Мягкая бесконечно глубокая австрийская осень что-то успокаивающе нашёптывала на ухо.
Пересказывать Википедию совсем не хочется. Да и что нам, вечно торопящимся нюрнбержцам)), можно было успеть за пару часов? Мы не смогли побывать ни в самом старом в мире зоопарке, ни во дворце, ни хотя бы отведать кóфею в кафе, расположенном в глориетте… Как, вы не знаете, что такое глориетта? Какой ужас, право слово! Как можно жить с таким пробелом в образовании, не понимаю)). Ладно, шутки в сторону. Так называется вот этот роскошный павильон-колоннада на холме напротив дворца.
Отсюда открывается просто превосходный вид и на сам дворец, и на парк.
Даже в конце октября такая картинка впечатляет, а что уж говорить о фотографиях, сделанных весной или летом… А знаете ли вы, например, что именно в Шёнбрунне в 1961 году состоялась знаменитая встреча Хрущёва и Кеннеди, на которой обсуждался Берлинский кризис? Короче, я вполне серьёзно считаю, что в этом удивительном месте стоит побывать ещё и ещё.
Тут мы ставим много точек, здесь у нас конец куплета.
Песня из к/ф «Небесные ласточки», исполненная Людмилой Гурченко
…В ставший уже практически родным Нюрнберг мы возвратились поздно вечером. Всё-таки отмахать пятьсот с лишним километров – это не шутка. И только во время ужина мы вдруг осознали, что до отлёта домой нам остался один-разъединственный завтрашний день.
На секретном семейном совете было решено не надоедать своим друзьям, благородно позволив им в понедельник потрудиться на благо германской экономики. Мы тихо и самостоятельно съездили на поезде в один из близлежащих городов – Вюрцбург – и отлично провели там полдня.
Вроде, Вюрцбург и город сравнительно небольшой (население примерно 125 000), и из великих мира сего тут славно потрудился, пожалуй, только Вильгельм Рентген, первым из физиков удостоившийся Нобелевской премии (для всех очевидно, за что именно?) в далёком 1901 г. Но есть у этого города, стоящего на известной реке Майн, какое-то особое очарование.
Признаться, нам больше всего понравилась Вюрцбургская резиденция архиепископов. Это тоже весьма немаленький дворец с прекрасно устроенной прилегающей территорией. (Слово «тоже» появилось, конечно, после непревзойдённого Шёнбрунна).
Неплохо, видимо, руководилось отсюда. Например, охотой на ведьм в средние века. Вообще, из дворцов править как-то легче. Не возникает когнитивного диссонанса между ощущением собственной значимости и окружающим раем местного значения.
И размышлять о вверенной твоему попечительству пастве на такой скамейке как-то спокойнее:
Потом мы спустились в Старый Город. Глядя на его нынешнее состояние, невозможно представить, что 16 марта 1945 г. Вюрцбург был практически полностью (по подсчётам педантичных немцев, на 89%) разрушен в ходе налёта союзнической авиации.
После непременной фотографии на мосту Альте Майнбрюкке (том самом, который послужил прототипом знаменитого Карлового моста в Праге),
мы воодушевлённо пошли к крепости Мариенберг, видневшейся, как нам казалось, совсем близёхонько.
Всё бы хорошо, но оказалось, что вход в крепость находится, мягко говоря… Короче, с противоположной стороны. В нескольких километрах. И чтобы войти внутрь, нормальные люди едут в гору на автобусах и машинах. Но мы-то не подписывались на то, чтобы нас считали нормальными! Пуля в голове и шильце в месте пониже не давали покоя ногам. А надо сказать, что на склонах, окружающих крепость, вовсю выращивается виноград. Видимо, для производства знаменитого вюрцбургского вина. Так, идя на приступ крепости, мы неожиданно оказались среди виноградников. Практически в раю.
И пусть мы не попробовали местного вина, зато вкусили запретных плодов ягод
Мы всё-таки не добрались до главного входа. Зато нашли секретную тропинку, ведущую в крепость.
Вид сверху на Вюрцбург
У нас совершенно не оставалось времени не спеша побродить внутри. Поезд в Нюрнберг категорически не соглашался подождать нас ещё пару часиков. Но то, что мы успели увидеть в крепости, скорее, напоминало старый дачный массив, нежели объект из списка ЮНЕСКО:
А вот непонятные бюсты у кого-то на участке. Жена даже сперва подумала, может, один из них Адольф? Но это в нынешней Германии исключено. Знатоки, подскажите, кто же это на пару отпугивает окрестных ворон в палисаднике?
А потом мы вернулись в Нюрнберг.
А потом мы вернулись домой. В Минск.
И теперь поездка в Баварию вспоминается очень тепло. Немцы, мы полюбили вашу землю. Готовьтесь, мы вернёмся. И передайте привет австрийцам. Они тоже от нас не скроются.
